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Construir una casa ecológica
Todo lo que necesitas saber para construir una casa eficiente, sana y natural
Casa con geotermia
Como sabéis, en nuestro estudio somos grandes defensores de la construcción de consumo nulo con bajo impacto ecológico y una de las cuestiones clave que se plantean en cada proyecto es qué sistema de energía utilizar, aunque nuestras casas sean muy eficientes, siempre necesitaremos calentar agua y producir energía eléctrica y en algunos casos, utilizar calefacción si el clima o el diseño no permiten conseguir temperatura de confort mediante sistemas pasivos.
Es por ello que en cada proyecto se plantea una estrategia diferente, en los últimos meses hemos valorado varias casas con geotermia y por ello hemos decidido compartir con vosotros lo que hemos ido averiguando, su viabilidad económica, su eficiencia y la comparación con otros sistemas.
Qué es la energía geotérmica
Como bien explica la propia morfología de la palabra geotermia, geo significa tierra y termia hace referencia a la temperatura. Así pues, a grandes rasgos, podemos entender que la geotermia consiste en aprovechar el calor almacenado por debajo de la superficie sólida de la tierra: ya sean rocas, suelos o aguas subterráneas.
Las regiones volcánicas son puntos de intercambio interior-exterior de la corteza terrestre, por lo que pueden aparecer de manera natural fumarolas y fuentes termales. Se sabe que hace más de 10.000 años, a manos de los Paleo-Indios de América del Norte, ya se aprovechaba la energía geotérmica para aplicaciones como cocinar alimentos o fines medicinales.
Casa con geotermia
Existen distintas temperaturas en función de la localización en que nos encontremos. Normalmente, las zonas de origen volcánico suelen tener una mayor entalpía al tener más probabilidades de interconexión interior-exterior como mencionábamos. Se clasifican en función de la temperatura: muy baja entalpía (5º-25º), baja entalpía (25º-100º), media entalpía (100º-150º) y alta entalpía (>150º). En materia de vivienda, trabajamos con muy baja entalpía para generar calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (ACS) para edificios aislados o un grupo reducido de ellos. La baja entalpía se aplica en balnearios o calefacción de distritos enteros, mientras que con media y alta entalpía ya hablamos de generar electricidad.
En los últimos años se está explotando este recurso limpio en sus bajas temperaturas para hacer funciona una casa con geotermia, basándose en el principio de que la temperatura del interior de la tierra es constante a lo largo del año, aproximadamente de unos 18 grados a 20 metros de profundidad – temperatura que depende del porcentaje de granito en la composición del terreno-.
Esta temperatura es demasiado difusa para ser extraída de manera directa como en el caso de las fuentes termales, por lo que su aprovechamiento se basa en el salto de temperatura de esta media respecto al exterior, variable en función de la estación del año en que nos encontremos según si el clima es más o menos continental.
Por todo esto, podemos afirmar que la energía geotérmica es una energía renovable que se encuentra allá donde vayamos siempre bajo nuestros pies, lo cual la convierte también en una energía local y, lo más importante, constante.
Casa con geotermia
Elementos de una instalación geotérmica
Para cualquier instalación energética, en este caso la de nuestra futura casa con geotermia, existen tres estadios del esquema de funcionamiento: sistema de captación, sistema de generación de energía y sistema de distribución.
El sistema de captación consiste en el mecanismo de extracción de la energía del terreno, ya sean pozos verticales u horizontales, o directamente captaciones freáticas de aguas subterráneas en caso de haberlas encontrado en nuestro emplazamiento. Sería como la placa solar en el esquema de instalación de energía solar que tenemos más claro.
En segundo lugar, el sistema de generación de energía transforma esta diferencia de temperaturas interior del subsuelo-interior de nuestra vivienda en energía útil que utilizamos para calefactar, climatizar y ACS.
Finalmente, el sistema de distribución es el medio que empleamos para propiciar estos servicios que acabamos de plantear, ya sea un aparato o un paramento de nuestra vivienda. Responde a la pregunta ¿Cómo distribuyo el agua o aire que he calentado mediante geotermia? Puede tratarse de distribución por aire, suelos o paredes radiantes o radiadores de baja emisividad.
Esta instalación a su vez puede clasificarse en dos tipos de sistema: sistema cerrado o sistema abierto. Un sistema cerrado es aquél en el que no se produce un intercambio directo de fluidos, sino que consiste en un fluido refrigerante que viaja por unos tubos y consigue trasladar la energía calorífica a través de ellos. Los sistemas cerrados son más eficientes en este aspecto, pues no necesitan de un bombeo para impulsar la subida del líquido como es el caso de las captaciones freáticas, ejemplo de sistema abierto.
Sistemas de captación
Pozos verticales
El sistema más extendido y eficiente para una casa con geotermia son los pozos verticales, llamado sistema de captación geotérmica vertical. Se trata de un circuito cerrado compuesto por tuberías de unos 10 a 15 cm de diámetro que llegan a profundidades que van de los 25 hasta los 150 m – sabiendo que a partir de los 20 m de profundidad ya obtenemos una temperatura constante, y que a partir de ahí por cada 100 m que bajemos ésta aumentará 3º.
Estamos hablando del sistema de captación más eficiente energéticamente – por cada 1 kW de energía que captamos generamos 5 kW térmicos – tiene la ventaja de poder aprovechar la cimentación de la vivienda en caso de nueva construcción. De hecho, existen los llamados ‘pilotes energéticos’, que engloban los pilotes usados en construcción junto con las canalizaciones para transportar el fluido. Simplemente hará falta realizar un estudio previo al excavar las perforaciones y comprobar que el subsuelo no está ocupado.
Casa con geotermia
Pozos horizontales
La captación geotérmica horizontal enterrada constituye a su vez un circuito cerrado, pero esta vez se extiende de forma horizontal por el terreno a una profundidad que va de 0,6 a 1,5 metros. En este caso, las directrices son otras, puesto que el clima tiene mucha influencia en esta capa superficial de terreno. De hecho, el terreno está funcionando como un acumulador de la energía del sol, perdiendo su beneficiosa temperatura constante.
Es por ello que a nivel de eficiencia este sistema se acerca más a la aerotermia y puede flojear mucho en invierno en climas continentales, llegando a depender de una fuente de energía alternativa para ACS. Nuevamente, se trata de un circuito de tuberías de polietileno que transportan agua con anticongelante, cuya desventaja es también la necesidad de una gran extensión de terreno en la que no se podrá plantar árboles ni urbanizar.
Captaciones freáticas
Las captaciones freáticas son la única opción de sistema abierto, si bien eso no supone ninguna ventaja a nivel de eficiencia, más bien lo contrario. Se trata de aprovechar directamente acuíferos subterráneos que tengan constante renovación, extrayendo directamente esta agua, haciéndola circular a nuestro beneficio, para luego devolverla en otro punto. El mayor inconveniente, a parte del hecho que se trata de localizaciones muy puntuales, es que necesitaremos la ayuda de una bomba hidráulica para su impulsión, que a su vez consume energía eléctrica.
Además, en algunos casos, este sistema puede necesitar un permiso especial de la autoridad de recursos hídricos de nuestra comunidad.
Sistemas de generación de energía
Bombas de calor
La bomba de calor resulta un punto clave e indispensable de cualquier casa con geotermia, es la encargada de coger el calor que hemos conseguido mediante los pozos y trasladarlo al sistema de climatización. Como hemos indicado antes, sólo pueden existir usos directos si el terreno está por encima de los 100º, situación que no vamos a desarrollar en este artículo.
Casa con geotermia
A grandes rasgos, se trata de un equipo térmico que utiliza el ciclo frigorífico de un refrigerante para, mediante un circuito cerrado, absorber el calor de un foco caliente y cederlo a un foco frío. Así pues, no es que usemos el mismo calor de la tierra para aprovecharlo directamente en la generación de energía térmica para nuestra vivienda – tampoco haríamos nada con 18º -, sino que nos basamos en un cambio de entalpía, en la diferencia de temperatura entre el interior de nuestra vivienda y la profundidad del subsuelo a la que hayamos llegado.
Por ello, el funcionamiento se invierte de verano a invierno: en invierno la bomba de calor transmite calor a la vivienda, mientras que en verano refrigeramos la vivienda cediendo calor al terreno. En este sentido, en verano funciona de forma parecida a una nevera. La nevera no genera frío en sí, sino que coge el calor que hay dentro y lo expulsa para que los alimentos se conserven en un ambiente frío, es decir, en ausencia de calor.
La bomba de calor suele ir seguida de un depósito de inercia, para acumular ACS que podamos aprovechar directamente o en los distintos sistemas de distribución, además de un vaso de expansión que sirve para regular el incremento del volumen del agua fría en el caso del circuito de refrigeración.
A día de hoy, las bombas de calor responden a un gran abanico de demandas energéticas, desde los 2-4 kW que pueda requerir una casa con geotermia mínima unifamiliar pasiva, hasta bombas de 1400 kW empleadas para edificios de viviendas enteros, con depósitos de inercia integrados. Otra invención reciente son las bombas de calor que evitan la necesidad de un depósito de inercia, ya sea integrado o no, puesto que consiguen modular su capacidad y anticiparse a la demanda, evitando así el encendido y apagado constante de las bombas de calor convencionales.
Con todo, estamos hablando de una maquinaria que en el caso de vivienda unifamiliar no requiere unas dimensiones superiores a 1,5 m x 1,5 metros, además de la ventaja que el resto de la instalación de captación queda enterrada y por ello resulta imperceptible. Lo que sí resulta recomendable es una cierta ventilación de la maquinaria, pese a que no genere ni olores ni gases.
Sistemas de distribución
Radiadores de baja emisividad
De cara a los sistemas de distribución debemos tener en cuenta que trabajamos con temperaturas máximas alrededor de los 55º, es decir que difieren mucho de los picos de temperatura que alcanzamos con el gas, sistema al que estamos acostumbrados. Por ello, los radiadores convencionales no funcionan y deberemos substituirlos por radiadores de baja emisividad.
Se trata de un aparato mucho más caro que un radiador convencional, pero que trabaja de forma muy eficiente con agua a baja temperatura. El resultado es que distribuye el calor en la vivienda de una manera mucho más homogénea, eliminando las zonas frías.
Calefacción por suelo radiante o pared radiante
A grandes rasgos, se trata de un sistema de calefacción, que también permite refrigeración que emplea uno de los paramentos de un espacio como emisor/captador de calor; ya sea suelo, paredes o techo, siendo el suelo el más común.
Debemos tener en cuenta que los principios bioclimáticos se basan en usar la inercia de suelos o muros densos con el objetivo de acumular calor, por lo que la instalación de suelo o pared radiante implica una pérdida de densidad que anula esta opción. Esto se puede solucionar mediante la alternancia de paramentos acumuladores y paramentos de instalaciones.
Distribución por aire
La geotermia, del mismo modo que la aerotermia, permite sistemas de distribución tanto por agua como por aire. Tanto los radiadores como paramentos radiantes que hemos descrito funcionan con agua a temperatura máxima de 55º. La distribución por aire consiste en un aparato llamado Split, que consta de un aire acondicionado con una bomba de calor.
El único inconveniente es en términos de salud, puesto que reseca el ambiente reduciendo en exceso la humedad relativa. Ésta, por debajo del 30% resulta poco salubre para el usuario, llegando a resecar las mucosas con la consecuente reducción de las defensas. Ésta misma sensación que podemos tener con el aire acondicionado exagerado en lugares públicos en verano, se extiende a la calefacción.
Sistema adicional de energía
Casa con geotermia
Una casa con geotermia cubre todas las necesidades a nivel climático y de ACS de manera constante, puesto que la climatología no influirá en nuestra fuente de energía según la época del año en que nos encontremos como en el caso de la aerotermia.
Sin embargo, la geotermia sólo es capaz de generar energía térmica, por lo que necesitamos asegurar un sistema adicional de energía para resolver la demanda de electricidad de nuestra vivienda. Siguiendo con la lógica de las energías renovables, lo más habitual es instalar paneles solares para este propósito, a los cuales conectaremos la bomba de calor geotérmica. Otra opción es conectarnos directamente a la red eléctrica.
Funcionamiento de una casa con geotermia
Como hemos ido desarrollando hasta el momento, la instalación geotérmica tiene un funcionamiento inverso en verano o invierno cuyo proceso detallaremos a continuación en el caso de la captación vertical, la más eficiente y extendida.
Calefacción en invierno
A grandes rasgos, en invierno captamos el calor que consigamos del subsuelo, que pasa a una bomba de calor donde se aumenta su presión y su temperatura para luego destinarlo al uso de la vivienda en forma de calefacción y ACS.
Todo empieza con el líquido portador de calor, agua con anticongelante, que recorre las sondas de la instalación partiendo de una temperatura baja de unos 5ºC aproximadamente. Después de circular por los pozos regresa a la bomba de calor, concretamente al evaporador, con una temperatura algo superior, entre 12 y 16ºC. Como su nombre indica, lo que hace el evaporador es convertir este líquido en un gas, que aún está frío. Éste es aspirado por el compresor y comprimido para aumentar su presión y su temperatura – se convierte en un gas a una temperatura aproximada de 75ºC.
Este gas caliente llega al condensador, que es el elemento que se encarga de transferir el calor producido a través de la bomba de calor al sistema de calefacción o al de generación de agua caliente, consiguiendo trabajar con agua a temperaturas máximas de 55º. Como gran parte del calor se transfiere para ser usado en la vivienda, el gas se vuelve a templar y se hace pasar por una válvula de expansión que disminuye su presión y temperatura y lo deja preparado para volver a empezar el ciclo.
Casa con geotermia
Climatización en verano
En verano el sistema absorbe el calor del interior de la casa con geotermia y lo transmite a la bomba de calor, que lo cede al terreno y por ello puede climatizar las estancias interiores – por ejemplo a través de un suelo refrescante.
En el caso de un suelo refrescante/radiante el líquido portador de calor recorre la instalación de la estancia que puede llegar fácilmente a una temperatura de 30º. De forma similar a la anterior, este líquido se calienta y llega a la bomba de calor con su funcionamiento invertido respecto al modo calefacción. El proceso es el mismo – evaporador, descompresor, condensador – pero la diferencia está en que el condensador cede el calor al terreno en vez de la vivienda.
En algunas bombas está inversión de funcionamiento se realiza solo en la parte hidráulica, manteniendo el funcionamiento de la bomba en modo calefacción y simplemente derivando el fluido caliente procedente de la bomba de calor al terreno y el fluido frío a la vivienda.
En la península, la temperatura del terreno normalmente está situada entre 16 y 22 ºC, por lo que en muchos casos un intercambio directo con el terreno, sin la participación de la bomba de calor, es suficiente para climatizar una vivienda. Este funcionamiento es conocido como Refrigeración Pasiva o Free-Cooling. La eficiencia en estos casos es muy elevada, puesto que el gasto energético se reduce al funcionamiento de las bombas de circulación del sistema de captación al sistema de distribución.
Rentabilidad de una casa con geotermia
De entre todas las energías renovables, la instalación de energía geotérmica es la que requiere una mayor inversión inicial, y por ello es muy importante evaluar la rentabilidad a medio y largo plazo y ver si en nuestro caso se va a amortizar. Por ello, resulta óptima en casos en los que la demanda energética es muy elevada como casas de grandes dimensiones o en el caso de necesitar climatizar una piscina, así como hoteles o reformas de masias.
Hoy en día construir una casa con energía geotérmica requiere una inversión media de entre 20.000 y 30.000 euros en función de la demanda energética de la vivienda y de las características del terreno en el que se sitúe. Esto hace que la instalación de este sistema se calcule con un tempo de amortización de unos 7 años. Su mayor ventaja es que se trata de la instalación más duradera entre todos los sistemas renovables, hasta 50 años con costes de mantenimiento mínimos, pues no hace falta tocar tuberías.
Otra desventaja económica sería que la energía no se puede transportar, por lo tanto tampoco vender. Sin embargo, existen alternativas como ponerse de acuerdo con los vecinos para plantear una geotermia centralizada, u opciones de subvenciones a nivel autonómico. Hay que tener en cuenta que la geotermia es la opción renovable menos extendida a pesar de que en el plano de Potencial Geotérmico de España, generado por la Agencia Internacional de Energía Renovable, descubrimos potencial de muy baja entalpía, es decir para uso doméstico, en Madrid, País Vasco, Navarra, Andalucía y Cataluña.
Presupuesto de instalación geotérmica en Casa Alan y Laura
Casa con geotermia
A continuación, para basarnos en datos reales y objetivos, hemos presupuestado instalaciones de aerotermia y geotermia para un proyecto del despacho, la Reformas integrales EU, con el objetivo de comparar ambos sistemas. Se trata de una vivienda de dos plantas y un total de 220 m2 situada en Santa María de Palautordera, al Norte de la provincia de Barcelona. Se basa en un esquema sencillo y efectivo: una forma de L en la que a un lado se ubican las zonas de día y al otro las zonas de noche, articuladas por la zona de acceso y servicios.
Costes de instalación de una casa con geotermia para una casa unifamiliar
Para la instalación de geotermia será necesaria la instalación de una bomba de calor geotérmica junto con un acumulador (12.500€), dos sondas de captación geotérmica (5.000€), una instalación fotovoltaica alternativa (5.000€) y un sistema de distribución, en este caso un suelo radiante.
Se trata de una bomba de calor que integra un sistema domótico de control por estancias en el cual el usuario puede elegir tres rangos de temperatura y franjas horarias distintas para cada una de ellas.
Además, permite controlar las cargas del agua caliente sanitaria y la recirculación. Otra ventaja es que se integra con la producción fotovoltaica y cuando tenemos excedentes en la vivienda la bomba de calor los aprovecha y los transforma en energía térmica.
El presupuesto definitivo es de 24.800 €, al que faltará añadir el IVA. Éste será del 21% en caso de añadir la instalación a una vivienda ya existente, por lo que en total llegamos a los 30.000€. En caso contrario, si construimos la vivienda con la instalación ya integrada, al hacerlo a través del constructor el IVA será del 10%, total 27.280€.
Costes de instalación de un sistema de aerotérmia para una casa unifamiliar
Por otro lado, la instalación de aerotermia incluye una bomba de calor aerotérmica con un acumulador (12.500€), con un sistema de gestión de datos y una sonda de la temperatura exterior, así como la instalación fotovoltaica alternativa (5.000€) y el mismo sistema de distribución de suelo radiante.
El presupuesto definitivo es de 20.000€, que con el IVA del 21% nos sube hasta los 24.200€; y con el del 10%, 22.000€.
Comparación entre la instalación de aerotermia y geotermia
Comparando estos dos casos concretos, vemos que la geotermia resulta aproximadamente un 20% más cara que la aerotermia, y que la diferencia reside en la necesidad de excavar dos sondas para la captación de calor. Resulta difícil hacer la comparativa aerotermia-geotermia puesto que cada caso es una situación concreta y hay que valorarlo independientemente.
Simplemente podemos afirmar que a nivel de inversión económica, en localizaciones cerca de la costa con climas temperados, el clima ya es suficientemente constante para que la aerotermia gane la relación precio-eficiencia.
Casa con geotermia
Ventajas de una casa con geotermia
A modo de conclusión, queremos destacar una serie de ventajas que nos ofrece la geotermia y que nunca está de más recordar. En primer lugar, siempre hace falta destacar su punto fuerte, la estabilidad: las 24h del día todos los días del año produce energía de forma regular sin que le afecte el clima, por lo que resulta muy indicada para climas continentales. Consecuencia de ello es su proliferación en Madrid, donde ya no se trata de un tema económico, sino de que en invierno funciona a diferencia de la aerotermia, que acaba dependiendo prácticamente de la fuente energética alternativa.
Otros beneficios son su posibilidad de instalación en viviendas ya construidas o centralizar con los vecinos, así como el hecho de que no afecte estéticamente a la vivienda porque se encuentra enterrada.
En el despacho al que estoy asociado, Reformas integrales EU, trabajamos todos nuestros proyectos con energías renovables y limpias con el objetivo de reducir el consumo energético y minimizar el impacto ambiental, sin embargo, es preciso evaluar cada caso y cada necesidad para decidir utilizar una u otra energía o bien la combinación de varias.
Si estáis pensando en construir una casa y queréis que ésta sea eficiente, no dudéis en consultarnos para que evaluemos el global de costes y especialmente la viabilidad de distintos sistemas de eficiencia energética. También podéis contactar con nosotros si tenéis dudas sobre cómo construir una casa con geotermia y su rentabilidad.
Fuente original: https://construirunacasaecologica.com/geotermia/casa-con-geotermia
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PROVINCIA DE GIRONA: Girona, Figueres, Blanes, Lloret de Mar, Olot, Salt, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Roses, Banyoles, Palamós, Santa Coloma de Farners, Torroella de Montgrí, Castelló d’Empúries, La Bisbal d’Empordà, Ripoll, Castell-Platja d’Aro, Calonge, L’Escala, Cassà de la Selva, Puigcerdà, Llagostera, Vidreres, Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Arbúcies, Sils, Tossa de Mar, Sant Hilari Sacalm, Vilafant, Anglès, Celrà, Santa Cristina d’Aro, Llançà, Sarrià de Ter, Bescanó, Porqueres, Hostalric, Begur, Riells i Viabrea, Breda, Sant Gregori, Quart, Sant Julià de Ramis, Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol, La Jonquera, Vilobí d’Onyar, La Vall d’en Bas, Sant Joan les Fonts, Cadaqués, Vilablareix, Fornells de la Selva, Pals, Besalú, Camprodon, Amer, Cornellà del Terri, Sant Pere Pescador, Riudarenes, La Cellera de Ter, Riudellots de la Selva y alrededores.
PROVINCIA DE TARRAGONA: Tarragona, Reus, Tortosa, El Vendrell, Cambrils, Valls, Salou, Calafell, Amposta, Vila-seca, Torredembarra, Sant Carles de la Ràpita, Cunit, Deltebre, Mont-roig del Camp, Alcanar, Roquetes, L’Ametlla de Mar, Montblanc, Ulldecona, Constantí, Riudoms, La Sénia, Roda de Barà, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, L’Arboç, Móra d’Ebre, La Selva del Camp, La Canonja, Alcover, Altafulla, Flix, L’Aldea, L’Espluga de Francolí, Santa Bàrbara, El Catllar, Els Pallaresos, Camarles, Sant Jaume d’Enveja, Móra la Nova, Santa Coloma de Queralt, Gandesa etc.
PROVINCIA DE LÉRIDA: Lleida, Tàrrega, Balaguer, Mollerussa, La Seu d’Urgell, Cervera, Solsona, Alcarràs, Almacelles, Tremp, Les Borges Blanques, Alpicat, Agramunt, Vielha e Mijaran, Guissona, Bellpuig, Artesa de Segre, Almenar, Torrefarrera, Alfarràs, Juneda, La Pobla de Segur, Alguaire, Ponts, Linyola, Rosselló, Arbeca, Bellvís, El Pont de Suert, Aitona, Bell-lloc d’Urgell, Torregrossa, Alcoletge, Sort, Torres de Segre, Bellver de Cerdanya etc.
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Gerona (en catalán y oficialmente, Girona, AFI: ) es una ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima y de la comarca del Gironés, en la comunidad autónoma de Cataluña. Pertenece al ámbito de las comarcas gerundenses (Comarques Gironines) y al sistema urbano de Gerona, según el Plan Territorial General de Cataluña. La ciudad está atravesada por los ríos Ter, Güell, Galligants y Oñar, a una altitud de 75 m sobre el nivel del mar. Su término municipal limita al norte con San Julián de Ramis y Sarriá de Ter, al este con Celrá, al sureste con Juyá y Quart, al suroeste con Fornells de la Selva, Vilablareix y Salt, y al oeste con San Gregorio. Es el centro del área urbana de Gerona y del sistema urbano de Gerona.
El municipio contaba con 98.255 habitantes en 2016.
12 Formas de construir tu casa con un presupuesto bajito
La casa propia muchas veces se ve como un sueño demasiado lejano. Pero hay trucos y consejos que se pueden poner en práctica para ahorrar a la hora de construir. Y también materiales o técnicas constructivas que son menos costosos y pueden bajar algunos ceros el presupuesto.
Para poder concretar la obra se puede elegir un diseño modular que se pueda ir ampliando en el tiempo, cuando se tenga una nueva partida de dinero. Se deja todo preparado para una segunda o tercera etapa, pero ya se puede disfrutar de la vivienda propia. En este libro te vamos a mostrar algunos diseños de casas accesibles, y también vamos a hacer referencia a consejos que no podés pasar por alto antes del inicio de la obra.
Hacer un cómputo preciso de materiales
Antes de empezar con las compras es necesario tener un cómputo detallado de los materiales que se van a necesitar, y de las cantidades precisas. Esto es importante para no tener que comprar adicionales: esto implica un costo mayor, ya que no hay posibilidad de negociar un buen precio por cantidad. A esto se suma el costo de un segundo flete, debido a no haber hecho bien los cálculos al inicio de la obra.
Contratar a un profesional
Un diseño hecho por un profesional va a tener un mejor resultado, ya que tiene en cuenta detalles constructivos que hacen a la calidad y confort de la vivienda. Un maestro mayor de obra también está capacitado para esta tarea, e incluso un constructor con experiencia. Lo que no se debe hacer es jugar a ser
un arquitecto, pasando por alto detalles importantes cuya refacción,, en caso de que haya complicaciones, implicaría hacer un desembolso de dinero que todo el ahorro de no contratar a un especialista.
A la hora de elegir los materiales, el uso de bloques de cemento premoldeados aceleran los tiempos de ejecución, y con ello, de jornales de mano de obra.
Usar materiales simples
La propuesta de Reformas Integrales EU incorpora placas de hormigón para realizar tanto los muros como el techo a dos aguas. Los grandes cerramientos aseguran la entrada de aire y luz. Este tipo de diseño es ideal para una casa de veraneo o de fin de semana, ya que tiene bajo costo y casi nada de mantenimiento.
Evitar el ya que estamos
Una vez que avanzan las obras, se suele ceder a la tentación de un piso más caro, una grifería de mejor diseño o calidad, o un cerramiento importado ultra sofisticado bastante más costoso que el previsto inicialmente. Para no desbaratar el presupuesto, lo mejor es evitar pensar en el ya que estamos
.Esta costumbre habitual consiste en aprovechar que se está en obra para seguir agregando materiales o cambiando la calidad de algunos alterando el presupuesto original.
Usar materiales o diseños no convencionales
En la actualidad todo está permitido, y el uso de ciertos elementos recuperados pueden ayudar a ahorrar mucho dinero en una casa original y espectacular a la vez. El diseño de la imagen, por ejemplo, muestra una vivienda hecha a partir de dos containers, que se aprovecharon con un diseño inteligente. El mismo pone en valor estos dos bloques de metal, en los que se incorporaron aberturas, barandas y una estructura semi cubierta como galería.
No edificar sin planos
Empezar una obra sin los planos aprobados puede terminar en un dolor de cabeza, ya que pueden llegar multas elevadas que desajusten el presupuesto. Las obras clandestinas son la peor opción; por otra parte la informalidad puede llevar a errores de cálculo, compras apresuradas o con faltantes y otros inconvenientes que inciden en el costo final.
El modelo de la imagen demuestra que con materiales sencillos se puede lograr una casa encantadora. En este caso se usaron maderas recuperadas de pallets y aberturas de madera y vidrio.
Hacer lobby para las compras
Una casa rústica revestida en caña como la de la imagen es una buena idea para no gastar demasiado. De todos modos, cuando se hace la compra de materiales, en general no se llega a un volumen tan grande como para gestionar un buen descuento por parte del corralón. Pero si se buscan a otras personas de los alrededores que estén en la misma etapa de obra, se pueden poner de acuerdo para hacer una compra en conjunto. Esto permite mucho dinero no solo en la compra sino también en el flete.
Pagar por trabajo terminado
Al comenzar la obra de la casa, como bien podría ser esta económica y encantadora hecha de madera y techo de paja, hay que diagramar el plan de pagos al personal. Lo mejor es establecer etapas, e ir pagando conforme éstas se vayan terminando. Pagar por semana es la peor opción, ya que implica ausentismo los lunes, baja productividad y otros problemas que se solucionan fácilmente con un esquema como el sugerido. Y como regla de oro, nunca pagar por adelantado por la mano de obra.
Controlar que no falten materiales
La construcción de una casa como la de la imagen puede implicar costos razonables, no demasiado elevados. Cuenta con una caja rectangular de mampostería, con un cobertizo de cañas que se utiliza como guardacoche. El piso del mismo es de cemento alisado, práctico y económico.
Lo ideal es que nunca falten materiales en la obra, ya que de otro modo tendríamos mano de obra ociosa que tenemos que pagar igual, aunque no estén trabajando porque no tienen lo necesario.
Evitar los robos
En las obras es bastante común que alguien -ajeno a la obra e incluso personal que trabaja en la misma- robe materiales, o que desde el corralón manden menos cantidad que la pactada y pagada. Estos detalles no hacen más que aumentar los costos, ya que hay que reponer lo que falta sin poder negociar un buen precio, pagar un nuevo flete, etc. Por eso hay que dejar todo lo que se pueda bajo vigilancia, con un sereno, o en un lugar bajo llave.
Construir en módulos
Cuando el presupuesto es ajustado, una opción inteligente es elegir un diseño como el de la imagen. Se trata de una casa modular, que se puede ir construyendo en etapas. Esto no es ideal, pero cuando no hay tanto presupuesto no hay demasiada opciones. La casa de la imagen cuenta por ahora con un bloque de mampostería con grandes ventanales y una galería con en dos niveles hecha de chapa. En el futuro se pueden agregar nuevos módulos para ganar metros cuadrados y mayores comodidades.
Si te gustó esta propuesta, en este libro hay una casita de madera económica y encantadora.
Fuente original: https://www.homify.com.ar/libros_de_ideas/2476758/12-formas-de-construir-tu-casa-con-un-presupuesto-bajito
Como reparar el suelo de parquet y hecerlo bonito?
1. Fueron ideados para caminar descalzos sobre ellos: disfrutadlos así
Los peores enemigos del parquet y la tarima flotante son los zapatos y zapatillas de calle. Traen piedrecitas adheridas a sus suelas, chicles y suciedad tanto pegajosa como afilada, peligrosos filos en el caso de los tacones, agua cuando llueve o limpian las calles…
Lo mejor es que te quites los zapatos nada más entrar por la puerta y disfrutes de tu suelo en zapatillas de andar por casa, calcetines o sobre tus mismos pinreles, si no hace frío aún. Si te resistes a esta práctica, al menos coloca un buen felpudo a la puerta y conciencia a todos para que lo usen.
2. ¿Se está levantando tu parquet recién puesto?
Puede tratarse de dos problemas: o la solera —capa de cemento que se aplica antes de poner la resina— está floja, en cuyo caso conviene poner más solera para fortalecer ese cemento… o la madera no está montada de forma correcta —pueden haber puesto demasiado pegamento y esto lo hace parecer hinchado, debido al agua que incorpora el pegamento.
En ambos casos, has de llamar al profesional que realizó la instalación para que acuda, levante una tabla, y vea por sí mismo qué está sucediendo.
3. ¿Ha caído bastante agua en la tarima?
Respuesta rápida: ¡Sécala, CORRE! Tienes pocos segundos antes de que empiece a filtrarse entre sus rendijas. Y la humedad funciona como una bomba de relojería con tu parquet o tarima flotante. Pasa papel de cocina en cantidades industriales y, si el agua ha calado entre las juntas, usa un secador de pelo con mimo para no quemar la madera.
Esto se aplica a las manchas: no permitas que lleguen a secarse, retíralas con un paño húmero inmediatamente. Lava líquidos como leche o zumo con detergente suave. Y manchas de tinta o rotulador con un poco de alcohol.
En cualquier caso, hazlo con detergentes suaves y jabonosos, especialmente indicados para estos suelos, y nunca con vinagres, pues estropearán la madera con sus ácidos. ¡Ah! Y por cierto, pasa la fregona siempre una vez cada 10 días, bien escurrida para que no suelte demasiada agua que se filtre entre las juntas.
4. ¿Y si le cae pegamento o algo pegajoso que se endurece?
En este caso, ármate de quitaesmalte, algodón y un elemento incisivo, pero no punzante, pues vamos a un tratamiento de absoluta precisión: ve aplicando poco a poco el quitaesmalte y frota con suavidad para ver si va ablandándose y saliendo la mancha pegajosa. Añade intensidad y la ayuda del elemento (puede ser un destornillador envuelto en un trapo, para ayudarte a rascar), hasta que veas resultados.
5. Calza las patas de todo el mobiliario —sillas, mesas, sofás— con fieltro
Sobre todo, los muebles más pesados, y aquellos que muevas con asiduidad. Ah, y apoya nuestra campaña para que todo el mundo deje de arrastrar las sillas al sentarse a la mesa. ¡SÍ-SE-PUEDE!
6. Pásate del cepillo a la mopa
No lo dudes.
Acabarás antes, recogerás más suciedad y ofrecerás a tus suelos la suave caricia que está deseando, en lugar de la ligera pero constante abrasión de las cerdas de plástico.
7. Si el parquet o la tarima crujen en una zona en concreto…
Lo más probable, en el caso del parquet, es que se haya soltado la solera, esa capa de cemento que se aplica antes de poner la resina de la que hablábamos al principio. Lo mejor es levantar esa zona, limpiar y pegar de nuevo la solera, acuchillando después la estancia por completo (puesto que hacerlo solo en un punto se notaría demasiado).
8. Adiós a los crujidos con polvos de talco
Esparce este mineral suave sobre las piezas que crepitan, y repártelo con un cepillo o una brocha, para que se adentre en las rendijas. Déjalo reposar unos minutos y después limpia con un paño húmedo y tu producto para madera.
Repite la operación varias veces mientras vas pasando sobre las tablas para que el compuesto se asiente. Los cambios higrométricos —aumentos o descensos de humedad, en distintas épocas del año— provocarán cambios en el tamaño y la forma de contacto de cada tabla. El talco rellenará, a modo de almohadilla suavizante, estos huecos o fricciones que provocan los chirridos.
9. Y adiós a los cambios de humedad con…
La ayuda de un humidificador en verano y la calefacción en invierno. Lo ideal es que mantengas un nivel equilibrado todo el año, entre el 35% y el 65%.
Por cierto, hablando de humedad: si tu parquet se levanta a causa de ella, lo más probable es que tengas una fuga en alguna tubería. Busca bien por todas partes, incluido la trasera de los rodapiés. También puede tratarse de la fuga de un electrodoméstico, como la lavadora o el frigorífico.
10. Lijado y barnizado cada 10 años
Si dejas pasar mucho tiempo entre acuchillado y acuchillado, necesitarás pulir más profundamente para ponerlo de nuevo en forma. En definitiva y según nuestros parquetistas y acuchilladores profesionales, un parquet seco y limpio que no se enfrente a abrasiones diarias puede durarte (mantenimiento periódico mediante) más de 25 años.
11. Y para terminar, ¿qué suelo recomiendo para instalar desde cero?
Vamos por opciones: la económica y resistente puede ser una tarima laminada —no es de madera— de calidad AC4.
Una AC5 será un poco más resistente e, igualmente, algo más cara.
Si la opción ha de ser madera sí o sí, vamos a por tarima flotante multicapa. Eso sí: ten en cuenta que, con 3 mm de grosor de madera noble, solo podrás lijarla una vez.
Y si buscas un parquet que te dure “toda la vida”, ve a por uno de madera 100% de 1 cm de grosor. Ha de ser instalado por un profesional porque su complicación es bastante mayor que la de las opciones anteriores.
Y si necesitas reparar, acuchillar, lijar o barnizar parquet, tarima flotante o suelos laminados,. ya sabes, no dudes en consultar a nuestros parquetistas profesionales.
Fuente original: https://www.homeserve.es/blog/2017/10/04/11-trucos-y-consejos-para-mantener-y-recuperar-tus-suelos-de-parquet-o-tarima-flotante
¿Es lo mismo un presupuesto de ejecución material, un presupuesto de contrata y un presupuesto total?
No todos los presupuestos incluyen lo mismo
Son muchos los casos en que una persona que tiene intención de llevar a cabo una obra de construcción se encuentra con esta situación. Para elegir la propuesta más adecuada, solicita varios presupuestos y cuando procede a compararlos para elegir el que más le conviene, se encuentra con un problema.
Los presupuestos aparentemente valoran la misma obra pero mientras un contratista habla de presupuesto de ejecución material, otro lo califica como presupuesto de contrata y un tercero lo denomina como presupuesto total.
Ante la posibilidad de equivocarse al cotejarlos, se le plantean varias dudas:
a) ¿Son la misma cosa, el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL, el PRESUPUESTO DE CONTRATA y el PRESUPUESTO TOTAL?
b) ¿Incluyen los mismos conceptos?
c) Si no son lo mismo, ¿qué diferencias hay entre ellos?
Las 3 maneras de presentar el presupuesto de una obra de construcción
La valoración del importe de una obra a realizar, se obtiene de modo escalonado a tres niveles sucesivos:
1.- Presupuesto de Ejecución Material
2.- Presupuesto de Contrata
3.- Presupuesto Total
En cada nivel varían los parámetros que se incluyen en el presupuesto.
Nivel 1: Presupuesto de Ejecución Material
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) es el importe del coste de los materiales y de la mano de obra, necesarios para la ejecución de una obra.
Se calcula multiplicando la medición por el precio unitario de cada unidad de obra.
Los costes de las unidades de obra se totalizan por capítulos relativos a los distintos oficios que intervienen en la obra.
Sumando todos los capítulos existentes en la obra se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material del modo que se indica en el siguiente ejemplo:
Nivel 2: Presupuesto de Contrata
El Presupuesto de Contrata (PC) es el importe que cobra al contratista de modo que al valor de materiales y mano de obra, se le añade la parte proporcional de sus gastos generales y del beneficio económico o beneficio industrial a obtener de la obra.
Los porcentajes aplicados para cada uno de estos conceptos, al no estar fijados por ninguna normativa, se pueden determinar a partir de los valores habituales empleados en la contratación de obras oficiales, que son el 13% en concepto de Gastos Generales y el 6% en concepto de Beneficio Industrial.
El Presupuesto de Contrata se calcula por la suma de estos conceptos del modo que indico en el siguiente ejemplo:
Nivel 3: Presupuesto Total
El Presupuesto Total (PT) es el importe total a desembolsar, tras sumar al Presupuesto de Contrata, los demás gastos necesarios para la materialización de la obra:
a) El tipo vigente del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en todos los actos que están sujetos al mismo
b) Los honorarios de un Arquitecto que intervendrá como “Proyectista” y “Director de Obra“
c) Los honorarios de un Arquitecto Técnico que intervendrá como “Director de la Ejecución de la Obra“
d) Los honorarios de un Técnico competente, encargado de redactar el “Estudio de Seguridad y Salud” previo a la obra y asumir la “Coordinación de Seguridad” durante la ejecución de la misma
e) El pago de la tasa y/o impuesto conocido como “Licencia de Obra“, de acuerdo con la normativa vigente en el municipio donde se va a ejecutar la obra
De este modo, el Presupuesto Total será obtenido por la suma aritmética de todos estos valores del modo calculado en el siguiente ejemplo:
Nota: Los cantidades utilizadas y los porcentajes aplicados sólo tienen lógicamente un carácter orientativo.
Fuente original: https://www.luisjurado.es/es-lo-mismo-un-presupuesto-de-ejecucion-material-un-presupuesto-de-contrata-y-un-presupuesto-total/
